1. Поток

7 мест, куда точно стоит заглянуть, гуляя по Ликийской тропе в Турции

Краткий путеводитель по античным (и не только) руинам

© Агора Патары / Heracles Kritikos / Shutterstock

Ан­та­лия и ее окрест­но­сти — ку­рорт, ко­то­рый от­лич­но зна­ком рос­си­я­нам. Ча­сто эти ме­ста вос­при­ни­ма­ют­ся как что-то очень скуч­ное и непри­ме­ча­тель­ное вне кон­тек­ста пя­ти­звез­доч­ных оте­лей. Но в 43 ми­ну­тах езды от цен­тра го­ро­да есть вы­ход на зна­ме­ни­тую Ли­кий­скую тро­пу. Она хо­ро­ша не толь­ко как про­ве­рен­ный тре­кин­го­вый марш­рут, но и как ори­ен­тир для всех, кто хо­чет по­бы­вать на ру­и­нах од­но­имен­но­го ан­тич­но­го го­су­дар­ства. Рас­ска­зы­ва­ем, куда сто­ит за­гля­нуть в пу­те­ше­ствии.




Что та­кое Ли­кия и от­ку­да там тро­па

Ли­кия — ис­то­ри­че­ская об­ласть на юге по­лу­ост­ро­ва Ма­лая Азия, ко­то­рая гра­ни­чи­ла с Ка­ри­ей на за­па­де, с Пи­си­ди­ей на Се­ве­ре и Пам­фи­ли­ей на во­сто­ке. Это был плот­но за­се­лен­ный го­ри­стый и ле­си­стый ре­ги­он с мно­же­ством рек и ска­ли­стым по­бе­ре­жья­ми, а так­же удоб­ны­ми для мо­ре­хо­дов бух­та­ми. На­се­ля­ли его пер­се­лен­цы с Кри­та, ко­то­рые при­мер­но в кон­це 2-го ты­ся­че­ле­тия до н. э. сме­ша­лись с мест­ны­ми пле­ме­на­ми — тре­ми­ла­ми и ми­ли­я­ми.

Из­вест­на Ли­кия тем, что в XII веке до н. э. ее граж­дане во­е­ва­ли в Тро­ян­ской войне на сто­роне Трои. В VI веке до н. э. они по­ко­ри­лись Крё­зу, а в 547 году до н. э. ока­за­лись под вла­стью пер­сов. Чуть боль­ше 200 лет ли­кий­цы то под­чи­ня­лись пер­сам, то бун­то­ва­ли про­тив них, пока в 334 году до н. э. не под­чи­ни­лись Алек­сан­дру Ма­ке­дон­ско­му. В 169 году до н. э. они до­би­лись неза­ви­си­мо­сти и ос­но­ва­ли Ли­кий­ский союз, объ­еди­нив­ший 23 го­ро­да. Уже в 43 году н. э. при Клав­дии Ли­кия пре­вра­ти­лась в рим­скую про­вин­цию со сто­ли­цей в го­ро­де Миры, а в 395 году ре­ги­он во­шел в со­став Ви­зан­тий­ской им­пе­рии. В XIII веке Ли­кия была за­во­е­ва­на тур­ка­ми-сель­д­жу­ка­ми — на­ко­нец, спу­стя еще один век она во­шла в со­став Осман­ской им­пе­рии.

Со­вре­мен­ная Ли­кия — ан­тич­ные ру­и­ны, рас­по­ло­жен­ные вдоль по­бе­ре­жья Сре­ди­зем­но­го моря. В них со­че­та­лись чер­ты гре­че­ской и рим­ской эпох, но при этом свое вли­я­ние ока­зы­ва­ли и мест­ные тра­ди­ции. Все это пре­вра­ща­ет Ли­кию в ин­те­рес­ное про­стран­ство для ис­сле­до­ва­ний: лю­би­те по­ла­зать в раз­ва­ли­нах — вам сюда. Тем бо­лее, об­на­ру­жить остат­ки ан­тич­ных го­ро­дов мож­но, про­дви­га­ясь по од­но­му из са­мых по­пу­ляр­ных пе­ше­ход­ных марш­ру­тов во всем мире.

Ли­кий­ская тро­па — не уни­каль­ный со­хра­нив­ший­ся путь, а со­вре­мен­ный марш­рут, ко­то­рый в 1999 году офи­ци­аль­но за­ре­ги­стри­ро­ва­ли бла­го­да­ря эн­ту­зи­аз­му его со­зда­тель­ни­цы, бри­тан­ки Кейт Клоу. Сама она пе­ре­бра­лась в Ан­та­лью в 1988 году, при­е­хав в го­род сна­ча­ла на от­пуск, а за­тем — уже на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ства. По вы­ход­ным Клоу де­ла­ла вы­лаз­ки в Тавр­ские горы, а со вре­ме­нем про­ду­ма­ла еди­ный пе­ший марш­рут вдоль по­бе­ре­жья Эгей­ско­го моря — как раз по тер­ри­то­рии быв­шей Ли­кии, ис­то­рич­ность ко­то­рой в 90-х осо­бо не под­чер­ки­ва­лась. Но Клоу до­би­лась сво­е­го, и Ли­кий­ская тро­па ста­ла пер­вым длин­ным пе­шим марш­ру­том на тер­ри­то­рии Тур­ции. Вслед за ней про­фес­си­о­наль­ная ту­рист­ка раз­ра­бо­та­ла тро­пу Свя­то­го Пав­ла, сеть марш­ру­тов Кач­кар­ских го­рах и тро­пу Эв­лии Че­ле­би. Кро­ме того, она ос­но­ва­ла Cul­ture Routes So­ci­ety (Об­ще­ство куль­тур­ных марш­ру­тов), глав­ная цель ко­то­ро­го — со­хра­не­ние и вос­ста­нов­ле­ние древ­них пу­тей, по­мощь мест­ным со­об­ще­ствам с до­пол­ни­тель­ным за­ра­бот­ком.

Се­го­дня про­тя­жен­ность Ли­кий­ской тро­пы, со­глас­но ин­фор­ма­ции Об­ще­ства куль­тур­ных марш­ру­тов — 760 км, путь со­еди­ня­ет про­вин­цию Фет­хие с юго-за­па­дом про­вин­ции Ан­та­лья. При этом путь мож­но зна­чи­тель­но со­кра­тить или во­об­ще прой­ти толь­ко неболь­шой от­ре­зок — за­пад­ную, цен­траль­ную или во­сточ­ную ча­сти, на ко­то­рые неофи­ци­аль­но де­лят Тро­пу. По­это­му марш­рут нель­зя на­звать слож­ным, но и скуч­но на нем точ­но не бу­дет. Тро­па про­хо­дит че­рез сос­но­вые леса, ди­кие пля­жи и бух­ты Сре­ди­зем­но­го моря, че­рез уют­ные де­ре­вуш­ки и ме­ста, в ко­то­рых ни­что не на­по­ми­на­ет о че­ло­ве­ке.

Офи­ци­аль­ный старт пути — в де­ревне Ова­джик (Ovacık) в про­вин­ции Фет­хие. До­брать­ся туда мож­но из Да­ла­ма­на на ав­то­бу­се или так­си. Еще один ва­ри­ант — из Олю­де­ни­за (Ölü­d­eniz), ко­то­рый на­хо­дит­ся со­всем неда­ле­ко от Ова­джи­ка. В об­рат­ном на­прав­ле­нии, с во­сто­ка на за­пад, тро­пу мож­но прой­ти из Ан­та­льи. Сна­ча­ла при­дет­ся до­брать­ся до ме­стеч­ка Гей­ик­бай­ы­ры (Geyik­bayırı). До нуж­ной оста­нов­ки едут ав­то­бу­сы TK51 и 521.

Весь путь про­мар­ки­ро­ван от за­пад­ной до во­сточ­ной ча­сти спе­ци­аль­ны­ми крас­но-бе­лы­ми и крас­но-жел­ты­ми по­лос­ка­ми — их ста­вят на де­ре­вьях. И луч­ше не ухо­дить с марш­ру­та в без­люд­ных ме­стах: есть риск не за­ме­тить об­рыв или ока­зать­ся на крайне слож­ном участ­ке. Впро­чем, и дви­га­ясь стро­го по мар­ки­ров­ке мож­но вый­ти не туда: мест­ные жи­те­ли, вла­дель­цы кафе и оте­лей, ино­гда на­но­сят соб­ствен­ные обо­зна­че­ния, что­бы на­пра­вить ту­ри­стов в свои за­ве­де­ния.

Что­бы точ­но не по­те­рять­ся, мож­но ска­чать фир­мен­ное при­ло­же­ние от Кейт Клоу — оно дает по­дроб­ную ин­фор­ма­цию о том, куда сво­ра­чи­вать мож­но, ка­кие участ­ки марш­ру­та слож­ные, а где спра­вит­ся но­ви­чок. А еще ори­ен­ти­ру­ясь на при­ло­же­ние лег­ко вый­ти к ан­тич­ным до­сто­при­ме­ча­тель­но­стям и ле­ген­дар­ным ме­стам. Прав­да, за пу­те­во­ди­тель при­дет­ся вы­ло­жить $1,5.


Ка­я­кёй

Из личного архива автора

Одно из пер­вых при­ме­ча­тель­ных мест в окрест­но­стях тро­пы — по­лу­за­бро­шен­ный го­род Ка­я­кей, ко­то­рый рас­по­ло­жен в де­сят­ке ки­ло­мет­ров от Фет­хие и рас­по­ла­га­ет­ся за ска­ла­ми, чуть вда­ли от моря. При­зна­ем­ся, это не об­ра­зец ан­тич­ной куль­ту­ры, но важ­ный в ис­то­рии стра­ны па­мят­ник.

По неко­то­рым пред­по­ло­же­ни­ям, Ка­я­кёй был ос­но­ван в XI веке на­шей эры на ме­сте ли­кий­ско­го по­ли­са Ка­рим­лас­сос. Го­род про­су­ще­ство­вал до 1922 года, пока мест­ные жи­те­ли — гре­ки, — не были вы­се­ле­ны во вре­мя мас­со­вой де­пор­та­ции гре­че­ско­го на­се­ле­ния из Тур­ции и воз­вра­ще­ния на ис­то­ри­че­скую ро­ди­ну фра­кий­ских тур­ков. По­ки­ну­тые дома, впро­чем, ни­кто не за­се­лил, по­это­му ста­рый Ка­я­кёй пу­сту­ет уже сто­ле­тие, хотя ниже по хол­му и се­лят­ся люди.

Въезд в го­род-при­зрак сво­бод­ный, гу­лять по улоч­кам тоже мож­но бес­пре­пят­ствен­но. На по­се­ще­ние сто­ит за­кла­ды­вать пару ча­сов, что­бы точ­но успеть по­гу­лять по осто­ву церк­ви, осмот­реть две ты­ся­чи по­ки­ну­тых до­мов и, на­ко­нец, пе­ре­ку­сить в мест­ных кафе. А мож­но за­ка­зать це­лую экс­кур­сию.


Па­та­ра

Даль­ше по марш­ру­ту — ру­и­ны ан­тич­но­го пор­то­во­го го­ро­да Па­та­ры, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го со­хра­нил­ся двух­ты­ся­че­лет­ний ам­фи­те­атр и еще несколь­ко ста­рин­ных по­стро­ек рим­ско­го пе­ри­о­да.

Па­та­ра при­ме­ча­те­лен и сам по себе, и од­но­имен­ным пля­жем, все 18 ки­ло­мет­ров ко­то­ро­го по­кры­ты дю­на­ми. Лю­дей в по­след­нее вре­мя ста­но­вит­ся мно­го, но зре­ли­ще того сто­ит. Ку­пать­ся на пля­же нель­зя, зато мож­но по­смот­реть на гнез­да ис­че­за­ю­ще­го вида че­ре­пах Caretta Caretta.


Пи­на­ра

Неда­ле­ко от Па­та­ры, воз­ле горы Ак­даг, рас­по­ла­га­ют­ся ру­и­ны го­ро­да Пи­на­ра. Его на­зва­ние на древне-ли­кий­ском озна­ча­ет «круг­лый холм». Судя по все­му, на­зва­ли так по­се­ле­ние из-за хол­ма, воз­вы­ша­ю­ще­го­ся над го­род­ским ак­ро­по­лем.

Пи­на­ра была ос­но­ва­на в V веке до н. э. и уже че­рез два сто­ле­тия ста­ла од­ним из круп­ней­ших по­ли­сов бла­го­да­ря вы­год­но­му рас­по­ло­же­нию и ак­тив­ной тор­гов­ле мест­ных жи­те­лей. На ру­и­нах до сих пор на­хо­дят древ­ние пи­нар­ские мо­нет­ки.

Го­род, как ни стран­но, при­ме­ча­те­лен клад­би­щем. Оно бук­валь­но вы­се­че­но в ска­лах. По­доб­ные скле­пы обыч­ны для Ли­кии, по­это­му уви­деть их мож­но и, на­при­мер, в Фет­хие. Но имен­но в Пи­на­ре хо­ро­шо со­хра­ни­лись ис­кус­ные укра­ше­ния и ба­ре­лье­фы.

Быв­шие ули­цы Пи­на­ры адап­ти­ро­ва­ны для ту­ри­стов — мож­но по­гу­лять по мар­ки­ро­ван­ным тро­пам, ко­то­рые ве­дут к раз­ным раз­ва­ли­нам и поз­во­ля­ют пол­но­цен­но ис­сле­до­вать по­лис. Так, прой­дя по од­но­му из марш­ру­тов, вы вый­ди­те к ка­ньо­ну с еще несколь­ки­ми над­гро­би­я­ми. На са­мом его дне рас­по­ло­жен род­ник с чи­стой во­дой — мож­но бу­дет на­пол­нить бу­тыл­ки и пе­ре­дох­нуть.


Ксанф и Ле­тон

Глав­ные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти Ли­ки­ии по вер­сии ЮНЕ­СКО — круп­ный го­род Ксанф и свя­ти­ли­ще Ле­тон. Чем они при­ме­ча­тель­ны?

Ксанф — один из са­мых круп­ных по­ли­сов Ли­кий­ско­го со­ю­за, ос­но­ван­ный при­мер­но в VIII веке до н. э. При этом неко­то­рые на­ход­ки сви­де­тель­ству­ют о том, что люди на его тер­ри­то­рии жили еще в Брон­зо­вом веке. Это неуди­ви­тель­но: ру­и­ны рас­по­ла­га­ют­ся на вер­шине хол­ма, ко­то­рый рас­по­ло­жен пря­мо у пло­до­род­ной до­ли­ны.

Ксанф несколь­ко раз от­стра­и­вал­ся прак­ти­че­ски за­но­во. Сна­ча­ла, в 475 году до н. э., его пол­но­стью со­жгли пер­сы. За­тем он по­пал сна­ча­ла во власть Алек­сандра Ма­ке­дон­ско­го, а по­сле стал вот­чи­ной Пто­ле­ме­ев. Им успе­ли по­ру­ко­во­дить и рим­ляне, ко­то­рые ак­тив­но за­стра­и­ва­ли древ­ний по­лис. Ксанф вновь был раз­ру­шен по­сле смер­ти Це­за­ря. На­ко­нец, в VIII веке уже на­шей эры его за­хва­ти­ли ара­бы — жи­те­ли по­сте­пен­но по­ки­ну­ли свои дома, не же­лая при­ни­мать иную веру.

Ру­и­ны были об­на­ру­же­ны в 1838 году бри­тан­ским ар­хео­ло­гом сэ­ром Фел­ло­узом, ко­то­рый увез зна­чи­тель­ное чис­ло най­ден­ных ар­те­фак­тов в Лон­дон. Впро­чем, рас­коп­ки ве­дут­ся до сих пор.

В го­ро­де мож­но рас­смот­реть древ­ний ли­кий­ский сар­ко­фаг и склеп, да­ти­ру­е­мые IV ве­ком до н. э. Ря­дом — те­атр, рим­ские арки и ко­лон­ны, огром­ная по ан­тич­ным мер­кам пло­щадь и ви­зан­тий­ская цер­ковь с от­лич­но со­хра­нив­шей­ся мо­за­и­кой. А на хол­ме рас­по­ла­га­ют­ся ру­и­ны ста­рин­но­го мо­на­сты­ря.

А в Ле­тоне, ко­то­рый на­хо­дит­ся на окра­ине Ксан­фа, есть хо­ро­шо со­хра­нив­ше­е­ся свя­ти­ли­ще бо­ги­ни Лето и ее де­тей — Ар­те­ми­ды и Апол­ло­на. Дру­гие пу­те­ше­ствен­ни­ки сюда до­хо­дят не так ча­сто, осо­бой ин­фра­струк­ту­ры на тер­ри­то­рии нет, так что ви­зи­те­ры мо­гут рас­счи­ты­вать на уеди­не­ние и ме­ди­та­тив­ное оди­но­че­ство.


Ан­дри­а­ке

Уют­ные ру­и­ны пор­то­во­го го­ро­да с со­хра­нив­шей­ся ры­ноч­ной пло­ща­дью и древни­ми ка­мен­ны­ми при­ча­ла­ми. От­лич­ная ло­ка­ция для кра­си­вых фото, где мож­но хо­ро­шо от­дох­нуть и пе­ре­ве­сти дух.

Но глав­ное ме­сто Ан­дри­а­ке — Му­зей ли­кий­ских ци­ви­ли­за­ций, ко­то­рый от­кры­ли пря­мо в огром­ном зер­но­хра­ни­ли­ще им­пе­ра­то­ра Ад­ри­а­на. По­гу­лять по ше­сти за­лам, на­пол­нен­ным мест­ным экс­по­на­та­ми, мож­но и в оди­но­че­стве, и с экс­кур­си­ей. В лю­бом слу­чае, по­сле этой про­гул­ки Ли­кию вы нач­не­те по­ни­мать луч­ше.


Миры

Одно из зна­ко­вых мест Ли­кии — древ­ний го­род Миры. Он тоже вхо­дил в Союз, но зна­ме­нит преж­де все­го од­ним сво­им жи­те­лем — Свя­тым Ни­ко­ла­ем Чу­до­твор­цем. Хотя он ро­дил­ся в Па­та­рах, всю жизнь он про­вел имен­но в Ми­рах, где был епи­ско­пом боль­ше со­ро­ка лет. Се­го­дня на тер­ри­то­рии го­ро­да до сих пор сто­ит цер­ковь, в ко­то­рой рас­по­ла­га­ет­ся рань­ше рас­по­ла­га­лось и ме­сто за­хо­ро­не­ния свя­то­го. Сей­час мощи ле­жат в го­ро­де Бари — туда их пе­ре­вез­ли ита­льян­ские куп­цы. А вот в Ми­рах до сих пор есть сар­ко­фаг Свя­то­го Ни­ко­лая, в ко­то­ром он был за­хо­ро­нен.

Се­го­дня Миры оста­ют­ся важ­ной точ­кой па­лом­ни­че­ства для хри­сти­ан, но пред­став­ля­ют ин­те­рес и сами по себе, как древ­ний го­род с непло­хой сте­пе­нью со­хран­но­сти.


Огни Хи­ме­ры

Mazur Travel / Shutterstock

Слы­ша­ли ли вы ле­ген­ду о Хи­ме­ре, рас­ска­зан­ную Го­ме­ром в «Илиа­де»? Со­глас­но ней, Хи­ме­ру — чу­ди­ще с шеей и го­ло­вой льва, ту­ло­ви­щем козы и хво­стом змеи, из­ры­га­ю­щее огонь из па­сти, — взрас­тил ли­ки­ец Ами­со­дар. Так зверь стал на­па­стью в мест­ных го­рах. По­бе­дить ее смог Бел­ле­ро­фонт, сын Глав­ка Ко­ринф­ско­го — но толь­ко с по­мо­щью Пе­га­са и осо­бен­ных свин­цо­вых стрел. И то, сде­лать это по­лу­чи­лось толь­ко бла­го­да­ря про­ви­де­нью — сек­рет по­бе­ды над мон­стром ге­рою рас­ска­зал слу­чай­ный за­га­доч­ный ста­рец. А не рас­ска­зал бы — встре­ча с Хи­ме­рой ста­ла бы для Бел­ле­ро­фон­та каз­нью.

Где имен­но жила и сги­ну­ла Хи­ме­ра ис­то­рию умал­чи­ва­ет, но по ло­ги­ке — в Ли­кии. По мне­нию мест­ных, иде­аль­но под опи­са­ние под­хо­дит холм Янар­таш в де­ревне Чи­ра­лы, из­вест­ный тем, что из его рас­ще­лин по­сто­ян­но вы­хо­дит при­род­ный газ, мгно­вен­но вос­пла­ме­ня­ю­щий­ся на воз­ду­хе. По­это­му склон по­сто­ян­но оза­ря­ет­ся вспо­ло­ха­ми пла­ме­ни, на ко­то­рых пред­при­им­чи­вые ту­ри­сты жа­рят зе­фир­ки.

Ин­тен­сив­ность и ло­ка­ли­за­ция пла­ме­ни по­сто­ян­но ме­ня­ет­ся, но в це­лом по­хо­ды на холм без­опас­ны. Вход сто­ит пару лир, но лег­ко про­гу­лять­ся по бла­го­устро­ен­ной тер­ри­то­рии не по­лу­чит­ся: что­бы до­брать­ся до «ло­го­ва чу­ди­ща», нуж­но прой­ти ки­ло­метр в гору по до­воль­но кру­той тро­пе. Тем не ме­нее по­се­тить Хи­ме­ру, осо­бен­но в ве­чер­нее вре­мя, точ­но сто­ит. Един­ствен­ное осве­ще­ние тут — само пла­мя, по­это­му звезд­ное небо Ли­кии с хол­ма Янар­таш вид­но осо­бен­но хо­ро­шо.